Электрическая сеть в квартире. Электропроводка в квартире своими руками — пошаговая инструкция. Монтаж электропроводки в квартире

Электропроводка в квартире своими руками — на самом деле не такой уж и трудоемкий и долгий процесс. Для грамотного монтажа достаточно изучить литературу и ознакомиться с требованиями и правилами проведения работ. Развитие современных технологий требует энергетических затрат. Сейчас монтаж современной электропроводки считается актуальным вопросом, потому что еще 35 лет назад люди не пользовались таким объемом электроприборов. Сегодня в каждом доме есть такие приборы как стиральная машинка, микроволновые печи, электрические плиты, тостеры, миксеры, кофемолки, кофеварки, пароварки, хлебопекарные устройства и т. д. Такие устройства обладают высокими технологиями и требуют достаточного напряжения сети.

Прокладка кабельных проводов включает следующие стадии:

• разработка плана с обозначением точек локализации основных элементов;
• перечень необходимой фурнитуры для обеспечения качественного выполнения объема работ;
• разметка маршрутов и подготовка поверхности стен для проведения электричества в квартиру (штробление, кабель-каналы);
• закрепление проведенных кабелей;
• установка и крепление материалов;
• монтаж и сборка конструкции электрического щита;
• тестирование системы;
• наладка и запуск.

Важно: Технологический современный дизайн интерьера квартир не предусматривает монтаж проводки электрических кабелей наружным методом, в основном используют скрытый тип.

Общие правила электрической проводки

Многих волнует вопрос: «Как правильно сделать электропроводку своими руками?» Для этого нужно соблюдать правила :

1. Провода должны располагаться в вертикальном или горизонтальном положении относительно пола;
2. В случае, если провода нужно развернуть, то поворот должен быть выполнен под углом 90 градусов;
3. В верхней части стены провода должны располагаться на расстоянии 25 сантиметров от потолка. Если провода проходят по нижней части, то вам понадобятся специальные плинтусы с каналами для проводов;
4. Выключатели размещают рядом с дверным проемом на удалении от пола примерно от 80 до 150 сантиметров в зависимости от того, кто чаще пользуется устройством (дети или взрослые). Параметры установки приборов регламентируются правилами СНиП;
5. Розетки монтируются на высоте 30 сантиметров от пола, количество определяется с расчетом 1 штука на 6 квадратных метров. Для кухни число розеток зависит от количества электрооборудования. Промежутки между розетками и дверными и оконными проемами должно быть более 10 сантиметров;
6. В каждой комнате устанавливается индивидуальная распределительная коробка;
7. При составлении проектной документации нужно учитывать размещение мебели в квартире, чтобы исключить помехи подключения шнуров к розеткам;
8. В ванной должно быть установлено примерно 2 розетки: для стиральной машины и фена.

Важно: При работе с проектом необходимо учитывать расположение устройств защитного отключения на 30 мА. В ванных комнатах рекомендуется устанавливать устройства с десятью мА.

Проект электрической разводки в трехкомнатном жилье

Схема имеет несколько особенностей:

1. Для каждой комнаты обязательна установка распределительной коробки, от которой в дальнейшем происходит разводка кабелей к электрическим устройствам (розетки и т. д.), расположенным в помещении;
2. В кухонном помещении нужно установить три розетки над столешницей (варочная плита, чайник, микроволновая печь), одну — в области расположения холодильного оборудования. При составлении проекта своими руками вы сможете без проблем учесть свои потребности, и если вам понадобятся дополнительные розетки для вытяжки, вентиляции или посудомоечной машины и т. д., предусмотрите и отметьте это на чертеже;
3. Если вам понадобится электричество на лоджии, то необходимо предусмотреть на схеме проводку кабеля от распределительной коробки, расположенной в соседней комнате.

Размещение точек локализации лучше всего делать на копии плана квартиры, который прилагается к техническому паспорту квартиры.

Для удобства составления проектной документации рекомендуется разделение электрических потребителей на группы, например:

• первая группа освещения будет включать в себя свет в туалете, ванной и гостиной комнате;
• вторая группа обеспечит оснащение светом спальной, ванной и детской комнат.

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Для того чтобы грамотно распределить розетки, выключатели и коробки, нужно учесть некоторые моменты:

• для рационального использования электропроводки нужно разделить потребителей на несколько групп: освещение в коридоре и ванной, следующая группа – в зале, кухне и спальне;
• высота расположения розеток и выключателей в хрущевках не нормируется, поэтому вы можете расположить их как вам удобно;
• в каждой комнате обязательно должна располагаться распределительная коробка, кроме ванной комнаты, так как там обычно влажность несколько больше, чем в жилых помещениях;
• в случае необходимости электричества на балконе отметьте на схеме точки расположения распредкоробки в соседней с балконом комнате для удобства вывода проводов на балкон;
• в распределительном щите размещают УЗО, автомат-выключатель.

Выбор фурнитуры и инструментария для электропроводки

Для грамотной разводки электропроводки нужно определить способ размещения кабелей, а соответственно, — определиться с выбором необходимых дополнительных материалов:

• для освещения используют провода марки ВВГ с сечением 1,5 кв. мм, для розеток используют трехжильный кабель с сечением 2,5 квадратных миллиметра;
• устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели. УЗО используются для защиты системы от утечки тока, а автоматы предотвращают короткие замыкания;
• распределительные коробки;
• электрический щит выбирают в зависимости от количества автоматов, УЗО. Если предполагается монтирование большого количества элементов, то нужно приобретать щиток больших размеров. По структуре различают металлические и пластиковые конструкции, специалисты советуют устанавливать металлические, так как они более прочные и эксплуатируются продолжительное время;
• соединительные изолирующие элементы (СИЗ) – изолента, жидкие гвозди, клипсы, дюбели.

Установка электропроводки

Проведение в квартире не несет в себе особых трудностей, основное, что нужно знать, – это правила монтажа, а также уметь пользоваться инструментом. На начальном этапе нужно определиться с выбранным способом электропроводки: наружный или потайной, с помощью специальных каналов.

Скрытый способ в последнее время становится все более популярным, хоть и является самым трудоемким и «пыльным». Для прокладки проводов потайным методом проводят штробление стен, то есть — на поверхности стены готовят каналы примерно глубиной 10 миллиметров. В них укладывают провода, а затем штукатурят.

Монтаж электропроводки в квартире наружным методом требует использования кабель-канала, электротехнических плинтусов и специальных коробок.

Секреты потайного метода электропроводки заключаются в том, что стены нужно штробить, если планируется укладывать провода по полу, то придется вскрывать напольное покрытие. Скрытый способ обычно используют при капитальной перепланировке и ремонте квартиры, когда все помещения свободны от мебели.

Для используют штроборез, перфоратор или болгарку. Работа очень пыльная, поэтому для предотвращения попадания пыли в соседние комнаты лучше застелить проход влажной тканью. Глубину штроб рассчитывают в соответствии с используемыми проводами, но не более 1 сантиметра, так как глубокие каналы плохо штукатурятся, ширина может быть разной, на усмотрение владельца.

Розеточные отверстия и проемы для распределительной коробки вырезают с помощью коронки определенной конструкции.

Важно: В несущих стенах к глубине каналов необходимо отнестись с особым расчетом, так как нарушение конструкции таких стен может привести к разрушению.

В панельных домах между перекрытиями есть полости, в которые можно уложить провода. Панельные постройки ушли в прошлое, на сегодняшний день дома строят из целостных прочных конструкций с кирпичными перекрытиями, в таких квартирах штробление можно проводить на всех стенах.

Экономным вариантом скрытой электропроводки является прокладка проводов под полом. В этих случаях провод должен быть замаскирован гофрированной фольгой. Гофра служит в качестве изоляции и предотвращения от перепадов напряжения.

После подготовки каналов для проводов устанавливают распределительный щиток и укладывают провода. Конструкции щитка по способу крепления бывают накладными или вмонтированными в стеновую поверхность. В домах современной конструкции для щитка приспособлена специальная ниша, а в домах отечественной постройки щиток крепят к стене саморезами.

В корпус щитка монтируют автоматы-выключатели и устройства защитного отключения. Для этого к щитку подводят провода марки ВВГ, а затем их разводят к системе освещения, розеткам и выключателям.

В местах подключения необходимо делать припуск проводов (примерно 20 сантиметров) на случай проведения ремонтных работ. При подсоединении проводов к распределительному щитку специалисты рекомендуют маркировать провода, для того чтобы точно знать, какой из них и за что отвечает.

После проведенного комплекса работ по электропроводке проводят тестирование системы. Если функционирование системы происходит в полную силу, то монтаж заканчивают установкой электрических устройств.

Прокладка наружным методом проводится по стеновым и потолочным поверхностям. На начальном этапе необходимо наметить маршрут прокладки проводов и просверлить отверстия в местах их крепления с интервалом 50 сантиметров. По желанию владельца квартиры провода можно уложить в кабель-каналы или клипсы. В местах разветвлений проводов устанавливают распределительные коробки. Преимуществом открытого способа проводки является обеспечение легкого доступа к проводам, а недостаток лишь в том, что не всегда такая проводка вписывается в интерьер помещения.

Виды крепежей кабелей и проводов при открытой электропроводке:

• фарфоровые ролики или изоляторы;
• скобы;
• гофрированная труба;
• кабель-каналы;
• электротехнические плинтусы.

Плюсы открытого способа электропроводки:

• обеспечение легкой доступности для контроля за состоянием системы;
• чаще всего используется в деревянных помещениях.

Недостатки выражены следующими параметрами:

• расположение проводов на виду, что приводит к нарушению эстетики интерьера;
• редко сочетается с дизайнерским стилем комнат.

Заключительным этапом является процесс подключения к электрической сети, для этого необходимо присутствие электриков. Подключение счетчиков могут провести только специалисты с допусками к электричеству.

Прокладка маршрута электропроводки

Провода следует покупать с запасом примерно 20 сантиметров, так как этот припуск идет на соединение проводов между собой. При подсоединении проводов к розеткам и выключателям жилы оголяются примерно на 7 сантиметров с каждой стороны.

Затем проводят крепление электропроводки с помощью хомутов или разведенного алебастра. Провода располагают в каналах и крепят комком алебастра на расстоянии 30 сантиметров.

Важно: Необходимо помнить, что алебастровая смесь практически моментально застывает, поэтому нужно предварительно уложить провода в штробах, а затем закреплять их комками разведенного алебастра. После фиксации всех проводов сфотографируйте маршрут прокладки на случай проведения ремонтных работ.

Для установки розеток и выключателей в подготовленные каналы монтируют подрозетники и закрепляют их с помощью алебастрового раствора. Алебастр быстро и крепко прихватывает оборудование к стене.

Установка УЗО и автоматов

Комплектация вводного щита считается заключительной стадией электропроводки в квартире. В корпусе распределительного щита устанавливают устройства защитного отключения и автоматы-выключатели. Провода для подсоединения УЗО устанавливаются в верхней части щитка.

После подсоединения всех электротехнических устройств всю систему прозванивают с помощью специального устройства – мультиметра. Если вся система смонтирована правильно, то можно смело включать оборудование и осуществлять испытания.

Специалисты советуют перед решением о проведении электропроводки составить грамотный план разводки проводов с учетом намеченных изменений интерьера или перепланировки:

1. Приблизительно отметить на схеме будущие изменения планировки в квартире;
2. Указать места локализации розеток, выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов.

Правильное планирование должно обеспечивать безопасное и комфортное пользование электричеством.

Правила специалистов:

• все электрические устройства (счетчики, распределительные коробки, светильники, выключатели и розетки) должны занимать удобное место для эксплуатации человеком;
• освещение в ванной комнате выполняется через разделительный трансформатор, который монтируют за пределами помещения;
• розетки должны быть удалены от газовых, электрических и водонапорных труб на расстояние примерно 45-50 сантиметров.

Заключение

Электропроводка в квартирах чаще всего происходит по стенам или потолку и не составляет особых затруднений. После отметки мест прокладки проводов просверливают отверстия для крепления с соблюдением дистанции около 45 сантиметров. Затем закрепляются к стене или потолку коробы или кабель-каналы.

После проведения всех вышеперечисленных работ процесс работы по электропроводке можно считать завершенным. Остается лишь , проверить систему и подключить ее. Электропроводку в квартире своими руками можно выполнить без особых затруднений, если соблюдать все правила монтажа – от планирования до подключения. Проверку системы электропроводки проводят ступенчато.

Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками. Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы. К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Основные этапы

Данный вид монтажных работ принято осуществлять в три этапа:

1. Подготовительный этап. Он включает в себя:

• выбор типа проводки;
• составление рабочей схемы;
• разметка.
• расчеты для выбора оборудования и кабеля;
• закупку всего необходимого.

1. Монтаж. Это наиболее трудоемкий этап работ, занимающий большую часть времени. В него входит:

• подготовка трасс ( или монтаж короба);
• создание посадочных мест под электроточки;
• установка распределительных коробок и укладка кабеля;
• установка щита (если она не производилась ранее).

1. Завершающий этап, в который входит:

• установка и подключение электроточек (розеток, выключателей, осветительных приборов и т.д.);
• и подключение к нему внутренних линий;
• подключение к вводу;
• поочередная проверка всех внутренних линий.

Теперь подробно по каждому разделу.

Подготовительный этап

Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя. Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта. Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником. Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже. Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.

Составляем план-схему

Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

• схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
• процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
• процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

Теперь переходим к силовой части. Выбираем места под электроточки (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки. Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью. Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

Здесь необходимо сделать несколько пояснений. В представленной на рисунке 4 схеме, задействовано четыре отдельные линии на розетки. Сделано это для того, чтобы при срабатывании защиты на одной из линий, осталось обесточено только одно помещение. Собственно количество зон можно сократить вдвое, объединив в одну цепь комнаты и коридор. Что касается кухни, то на нее рекомендуется делать отдельную линию.

Теперь осталось только нанести на план отдельные трассы под кухонную плиту и бойлер.

Разметка, расчеты и закупка

Закончив с планом-схемой, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным (отбивочным) шнуром, приступаем к разметке. Начинаем с указания точных мест расположения электроточек.

Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

1. Розетки в жилых помещениях рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Исключением является ванная комната и кухня. В первом случае, выбирается место примерно на 50 см выше уровня умывальника и ванны (при этом максимально удаленное от них). Во втором, выбирается в зависимости от особенностей кухонного гарнитура и расположения оборудования.
2. Выключатели рационально располагать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
3. Трасса проводки, а также электроточки не должны располагаться близко к источникам тепла (батареи, электроплита и т.д.), минимальное расстояние до них – 50 см.
4. Трассы в стенах должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу.
5. От окон, необходимо делать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

Если планируется устанавливать подвесной потолок, то основную можно сделать над ним, это существенно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

Можно пустить разводку и по полу, но в этом случае потребуется увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах такой вариант практически не применяется.

Расчеты, выбор оборудования и закупка

Закончив с разметкой, производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик защитного оборудования (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы). Всю необходимую информацию для решения этой задачи можно найти на нашем сайте. Там же указаны рекомендации к оборудованию.

Поскольку правила монтажа скрытой проводки требуют обеспечения ее сменяемости, кабель в штробах должен быть уложен в трубы или из негорючего материала, поэтому не забываем их добавить в смету.

Далее делаем смету по оборудованию и кабелю. Метраж последнего просчитываем по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок считаем по составленной схеме. Количество защитных автоматов соответствует числу линий, на отдельные трассы (бойлер, кухонная электроплита) обязательно . Помимо этого учитываем вводной автомат и противопожарное УЗО, если требуется, добавляем еще электросчетчик.

С закупкой все просто, берем, где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

Монтаж

Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах. Этот процесс трудоемкий и пыльный. Несколько облегчить себе задачу можно воспользовавшись для этой цели спецоборудованием, а именно штроборезом.

Помимо этого нам понадобится перфоратор, специальная насадка под штробление и плоская насадка-зубило, сверла и коронки по бетону.

• устанавливаем на перфоратор коронку соответствующего диаметра;
• делаем надпиливание глубиной 5 мм;
• меняем коронку на сверло;
• делаем отверстия по борозде, глубиной немного больше подстаканника;
• меняем сверло на коронку и работаем ей;
• вставляем насадку-зубило и выбиваем бетон.

Подготовив посадочные места, приступаем к штроблению, то есть, делаем канавки в стене несколько шире внешнего диаметра гофры или трубы примерно на 20-25 мм.

Производим монтаж кабеля (не забываем помещать его в гофру или трубы). «Прихватить» кабель в штробе проще всего при помощи густого гипсового раствора.

На этом же этапе производится установка распределительного щита, если он не был установлен ранее.

На этом второй этап закончен, можно приступать к отделочным работам.

Завершающий этап

Это самая простая часть работы, устанавливаем розетки, выключатели, осветительные приборы и подключаем их к проводке. Далее собираем распределительный щит и подключаем к нему внутренние линии. Вся информация по этим процессам есть на нашем сайте.

Производится подключения ввода, эту процедура выполняется сотрудниками электрокомпании, с которой заключен договор об услугах поставки электроэнергии.

После подключения щита поочередно включаем автоматы и производим проверку.

В практической деятельности любого домашнего мастера периодически возникают вопросы, связанные с доработкой электрической схемы, когда требуется установить дополнительную розетку, повесить новый светильник или полностью переоборудовать комнату.

Сразу же возникает вопрос: как выполнена схема разводки электрических проводов, где следует к ней подключаться?

Ситуация усугубляется когда здание старое, квартира сменила несколько хозяев, каждый из которых на свой вкус осуществлял ремонт. В итоге внутри декоративных покрытий спрятаны все точки подключения электропроводки, а маршруты прокладки ее кабелей и проводов неизвестны.

Принципы построения электрической схемы в квартире

Любая проводка создается по общим методикам и чем-то, да отличается от всех остальных схем прокладки.

Обязательные элементы схемы

Основой создания электропроводки является , к которому подводится электроэнергия от снабжающей организации. Он может быть установлен на вводе в частный дом, на лестничной площадке подъезда многоэтажного здания — этажный либо прямо внутри квартиры.

Электроэнергия в квартирном щитке со ввода сразу поступает на электросчетчик — прибор, учитывающий ее потребление. После него она распределяется по магистралям подвода к потребителям кабелями и проводами.

Для защиты цепей используются автоматические устройства, врезаемые в схему внутри квартирного щитка перед кабелем, идущим к потребителю.

Отличительные особенности

Каждая конкретная схема электропроводки обязательно отличается от аналогичных разработок за счет использования многочисленных конструкций всевозможных моделей электрических аппаратов, проводов и кабелей с монтажом их по типовым или индивидуальным проектам разными методами.

Способы подвода напряжения к потребителям в квартире

Электрический ток от каждого работающего бытового прибора суммируется в квартирном щитке и учитывается счетчиком, через который проходит общая нагрузка. Поэтому токоведущие магистрали квартирного щитка выполняются толстым сечением, исключающим тепловую перегрузку проводки, старение изоляции.

К потребителям от квартирного щитка провода прокладываются меньшим сечением: нагрузка через них ниже. Но материал и сечение жилы подбирают по справочникам, учитывающим условия эксплуатации проводов и передаваемые по ним мощности.

При этом возможно три способа реализации схемы:

шлейфом (шинами), когда общая магистраль проводки создается через распределительные коробки, а от них идут ответвления на электрические точки (розетки, выключатели, светильники);

радиальным методом, заключающемся в подводе напряжения к каждой розетке отдельным кабелем, идущим напрямую без разрывов и подключений от защит квартирного щитка;

комбинированным способом, сочетающим в себе элементы первых двух принципов.

Подвод напряжения шлейфом

Все концы электрических проводов и кабелей коммутируются внутри распределительных коробок. Для их соединения создается карта расключения.

Примером может служить электрическая схема проводки, эксплуатируемая в многоэтажных жилых зданиях сорокалетней постройки. В качестве образца рассмотрим структуру старой проводки однокомнатной квартиры.

Внутри подъездного щита монтировали электросчетчик и два автоматических выключателя. Один использовался для розеточной группы, а второй работал на освещение. От них шлейфом шли кабели или чаще провода — «алюминиевая лапша» к трем (иногда четырем) распаечным коробкам:

1. комнаты;

3. сан узла и ванной.

Оба шлейфа прокладывались параллельными магистралями к каждой коробке, коммутировались в ней. Поскольку раньше нагрузки на электропроводку были маленькие, то разделение по толщине провода не применялось. Вся схема полностью монтировалось с сечением алюминиевых жил 2,5 мм2.

Распределительная коробка для сан узла и ванной устанавливалась в коридоре и соединялась проводами с , управляющего освещением обоих помещений.

На схеме показан вариант защиты потребителей , подключёнными отдельно к розеткам и осветительным устройствам. Также часто использовался принцип управления потребителями по месту их расположения в комнатах. Например, АВ №1 защищает оборудование кухни и санузла, а №2 — коридора и комнаты.

Внутри одного помещения часто выполнялось подключение нескольких розеток шлейфом, а освещение — трехрожковой люстрой, управляемой двухклавишным выключателем.

Подвод напряжении к потребителям может быть выполнен и по другим принципам, когда часть нагрузки подключается через третий резервный автоматический выключатель квартирного щитка. Чтобы определить способ подключения розеток и выключателей поступают следующим образом:

зажигают все светильники и подключают в розетки работающие электрические приборы, например, настольную лампу или бритву;

отключают в щитке любой автоматический выключатель и отслеживают переставшие работать потребители;

делают запись для памяти;

отключают очередной автомат и фиксируют изменения;

анализируют информацию.

Подвод напряжения радиальным методом

Квартирный щиток распределяет электроэнергию по автоматическим выключателям, как и в предыдущем случае. Они в этой ситуации более тщательно подбираются по техническим характеристикам под каждый потребитель по индивидуальному току нагрузки.

Кабель соединяет розетки, выключатели и светильники напрямую с защитными автоматами без использования каких-либо дополнительных соединений.

При таком принципе у электропроводки обеспечивается повышенная надежность эксплуатации за счет отключения от защит только того потребителя, на котором произошла неисправность. Однако в этом случае требуется:

увеличенное количество автоматических выключателей;

большие габариты квартирного щитка для их размещения;

протяженные кабельные магистрали.

За счет этого возрастают материальные затраты на создание схемы и ее стоимость.

Подвод напряжения комбинированным методом

Способ объединяет две разработки: шлейфа и радиального подключения с учетом применения их к местным условиям. За счет правильного подбора нагрузок создается разумная экономия средств.

Принципы прокладки кабельных магистралей

Какая бы схема электрических соединений ни была выбрана, для ее реализации необходимо соединить проводами автоматы квартирного щитка с потребителями.

Существуют следующие способы разводки кабелей на строительных конструкциях:

по потолку;

на стенах;

под полом;

смешанным методом.

Прокладка кабелей по потолку

Традиционная старая схема, к которой часто прибегают и сейчас.

Кабели от розеток, выключателей и щитка по вертикальным линиям поднимаются к потолку и под ним заходят в потолочное перекрытие. Когда возникает необходимость поворота и подключения проводов к распаечной коробке, например, для подключения выключателя, то создают только прямой угол не ниже 15 см от верха.

Этот способ позволяет в будущем избежать случайного повреждения скрытой проводки при высверливании стен для крепления полок, картин и прочих элементов.

Прокладка кабелей по стене

Метод напоминает предыдущий, но кабельные линии направляют только по стенам.

На пути электрической магистрали могут встретиться препятствия: трубопроводы водоснабжения, канализации, отопления, газопроводы. Их необходимо обходить, создавая воздушный зазор в качестве изолирующего, разделительного участка не меньше, чем на 3 см.

Прокладка кабелей по полу

Этим методом стали пользоваться относительно недавно при строительстве новых зданий. Кабели от квартирного щитка опускают вниз, прокладывают под напольным покрытием, защищают от механического воздействия. К розеткам их выводят по вертикали.

При соединении розеток шлейфом перемычки прокладывают по полу в трубах или штробят стены.

Для подключения светильников и выключателей монтируют распаечные коробки.

Особенности прокладки электропроводки в панельных домах

При поточном заводском способе изготовления многоэтажных зданий создаются однотипные шаблоны панелей стен и потолков. Внутри них сразу изготавливаются пустые каналы для прокладки проводов.

По технологическим причинам их направление может отличаться от строгой ориентации по вертикали и горизонтали.

Первые панельные здания, получившие название хрущевок, имеют специфическую электропроводку, проложенную под деревянным полом квартиры. К розеткам она поднимается вертикально в полостях стен, а к светильникам и выключателям подводится через отверстие в бетонной плите пола соседа сверху.

Таким способом раньше пытались сэкономить материальные затраты на проводку, но, пренебрегли элементами безопасности.

Как сделать схему разводки проводки в квартире своими руками

Электрооборудование требует соблюдения строгих правил эксплуатации. Неправильное подключение его к сети напряжения создает повышенные риски получения бытовых травм. По этой причине все работы с электричеством выполняются подготовленными специалистами, прошедшими обучение и сдавшими экзамены.

Самостоятельное подключение электрических приборов обычно не составляет больших сложностей, заканчивается благополучно даже при совершении нескольких мелких ошибок. Однако, занимаясь такой деятельностью, необходимо предварительно изучить правила безопасности и действующие нормативы.

Схемами электропроводки занимаются проектные организации, получившие на этот вид деятельности государственное разрешение. Вполне допустимо попробовать изготовить ее проект своими руками и по ней получить консультацию у специалиста.

Для этого потребуется:

создать план комнат в масштабе или воспользоваться техническими чертежами застройщика;

отметить на нем всю мебель и крупногабаритные предметы с соблюдением пропорций;

определить места установки электрических потребителей, оценить их нагрузку;

спланировать размещение электрических точек: розеток, выключателей, светильников, распределительных коробок;

разметить маршруты электропроводки по стенам, потолку или полу;

изготовить эскиз для каждого помещения.

План комнат

Подобный чертеж должен храниться в документации ЖКХ. Если доступа к нему нет, то можно воспользоваться рулеткой и начертить простой эскиз самостоятельно на бумаге.

Расположение мебели

Стационарное размещение крупногабаритных предметов в комнате не должно загромождать розетки и светильники. Доступ к выключателям необходимо делать свободным, а пользование ими удобным.

Поэтому все электрические точки размещают с учетом свободной площади строительных конструкций. Это избавляет от .

Оценка мощности потребления электроприборов

Анализ создаваемых нагрузок позволяет:

группировать потребители;

подбирать к ним защиты, коммутационные аппараты;

выбирать конструкцию кабелей, проводов.

Подбор и расчет электропроводки осуществляется по приложенной нагрузке для открытого и закрытого способа эксплуатации с помощью электротехнических справочников.

Определение мест установки электрических точек

Планирование расположения выключателей, розеток и светильников выполняют с учетом решения рассмотренных выше вопросов.

Координаты каждой электрической точки указывают на эскизе. По ним наносят разметку на строительные конструкции. Она позволит спроектировать направление и рассчитать протяженность проводов и кабелей для их приобретения.

Такой план составляют для каждой комнаты. Он станет основой создания схемы разводки электропроводки в квартире, поможет приобрести необходимые материальные средства, выполнить оптимально монтажные работы.

Сохранив его в домашней технической документации, можно всегда восстановить в памяти особенности электрической схемы для проведения ее доработок и модернизации.

Во время ремонта в квартире или доме обычно возникает вопрос, как правильно заменить электропроводку . Если вы хотите сделать это самостоятельно, то нужно знать все тонкости правильного монтажа электропроводки .

Как и в остальных видах работ, монтаж электропроводки начинается с планирования, который основывается на принципах удобства и безопасности. В основном, конечно в разработке плана, упор делается на безопасность, ведь электричество, такая штука, где халатность недопустима.

Работы должны быть грамотными и аккуратными, что сбережет от проблем и обезопасит ваше жилище. Четкому плану нужно придерживаться на всех стадиях работы.

10 правил монтажа электропроводки

Рассмотрим главные моменты, учитываемые в разработки плана.

№ 1. Розетки, электросчетчики, а также разделительные коробки следует устанавливать в легкодоступных, для обслуживания и ремонтных работ, местах.

№ 2. Токопроводные элементы обязательно следует закрыть и изолировать от посторонних.

№ 8. Монтаж открытой прокладки кабелей (не путать с проводом) электропроводки разрешается во всех помещениях для приготовления и приема пищи, кроме кухонь квартир. Т.е. на кухнях квартир запрещена открытая прокладка кабелей. Установка и прокладка проводов в виде открытой проводки в этих помещениях запрещена. На кухнях квартир вид электропроводки должен (может) быть такой же, как и в жилых комнатах.

Сноски из ПУЭ на счет открытого типа:

№ 9. В помещениях с повышенной влажностью, таких как ванны, сауны, душевые, должна применяться только скрытая проводка или открытая прокладка кабелей.

Электрическая проводка в квартире своими руками – непростая задача, но при наличии некоторых знаний и навыков она значительно упрощается. Обычно приходится вызывать электрика, чтобы поменять старую проводку в доме или сделать новую в квартире с черновой отделкой. Эта работа обойдется домовладельцу достаточно дорого. Освоив основные правила монтажа электропроводки, можно заметно сэкономить на услугах электрика. Если вы не рискуете связываться с электричеством, рекомендации по укладке проводки помогут контролировать работу мастера, вовремя заметить недостатки и избежать недоработок.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Качественная электропроводка должна отвечать требованиям СНиП и нормам безопасности. Чтобы провести такую проводку, понадобятся расходные материалы и инструменты:

1. электрический счетчик;
2. устройство защитного отключения (УЗО) для проведения токов при обычных условиях эксплуатации или при возникновении утечки токов;
3. силовой, слаботочный, осветительный кабель;
4. ответвительные коробки;
5. клеммники (лучше безвинтовые);
6. розетки и выключатели;

1. подрозетники;
2. короба для электропроводки открытого типа;
3. смесь из алебастра для монтажа кабеля внутри штробы;
4. клей;
5. шурупы и саморезы;
6. плинтуса;
7. электроизоляционный картон;
8. жестяные полоски для крепежа.

Из инструментов понадобятся: штроборез, зубило, молоток, ножницы для резки кабеля. Для укладки кабеля внутрь стен или коробов понадобится шпатель и наждачная терка. Нужны будут также пассатижи, шуруповерт, измерительная рулетка и нож.

Замена проводки в квартире: когда нужно менять

Показателем того, что в доме нужно поменять проводку, является:

Новая проводка: разрешение, договор, необходимые документы

Новая проводка в квартире своими руками должна начинаться с проекта. Это план каждой комнаты в квартире с отметками мест, где будет располагаться электропроводка.

План освещения и расположения розеток – это две отдельные линии электропроводки, поэтому их нужно делать отдельно друг от друга.

Проект электроснабжения составляет специалист или организация с правом проведения подобных работ. Проектировщик составляет план в соответствии с требованиями ПУЭ, поэтому не возникнет проблем при вводе электропроводки в эксплуатацию. При этом он учитывает пожелания заказчика по поводу размещения розеток, выключателей, учитывая количество подключенной бытовой техники.
Перед монтажом новой электропроводки вы должны заняться вопросом получения технических условий и выделения нужной мощности. Особенно это важно перед строительством нового дома.

Для оформления электрификации нужно пройти несколько этапов:

1. Обратиться в ТСЖ или УК для получения справки на выделенную мощность и акта, в котором отображена схема электроснабжения квартиры.
2. Обратиться в фирму, которая составит проект электроснабжения квартиры с заключением договора.
3. Согласование проекта с эксплуатационной службой дома, затем – с Энергонадзором.
4. Монтаж электропроводки.
5. Приглашение лицензированной электролаборатории для проведения испытаний электросети. По итогам испытания она выдает Технический отчет с протоколами проверки и измерений оборудования.
6. Составление заявления в Энергонадзор с приложением документов с результатами испытания сети для приемки новой проводки. Согласование качества монтажа и правильности его выполнения инспектором Энергонадзора. При выполненных работах без каких-либо нарушений, он выдает Акт допуска к эксплуатации электроустановки.

Получив акт допуска, нужно обратиться в службу эксплуатации дома для подключения к электросети по постоянной схеме.

Техника безопасности

Во избежание различных травм и поражения током при монтаже проводки соблюдайте технику безопасности:

• Проводите работы при снятом напряжении. Контролировать отсутствие напряжения нужно индикаторной отверткой или электротестером.
• Подключение электрических инструментов и переноски для освещения должно производиться в исправные удлинители.
• Электрический инструмент должен быть полностью исправным, а провода без каких-либо дефектов и повреждений.
• Для работы на высоте нужно применять только устойчивую опору, например, строительные помосты, а не столы и табуреты.
• Работать нужно в спецодежде, спецобуви и головном уборе.
• Во время работы с электрическим инструментом нужно пользоваться средствами защиты лица, глаз и рук.
• Не рекомендуется работать в одиночку, а только с напарником. На рабочем месте всегда нужно иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи.
• При поражении током напарнику нужно срочно оказать помощь: немедленно снять напряжение и вызвать неотложку.

На месте проведения работ обязательно наличие огнетушителя.

Виды монтажа проводки

Проводка в квартире своими руками может монтироваться двумя способами: открытым и скрытым. Первый способ подразумевает установку электропроводки в трубах или плинтусах. Высота прокладки может быть любой, строгих норм на этот счет не существует. Плинтуса должны быть изготовлены из негорючего материала. При монтаже не допускается прокладывать провода для розеток и освещения вместе.
Второй способ проводится скрыто, внутри стен и перегородок, потолков.

Кабели электропроводки должны быть хорошо изолированными от влажности и горения, прочными. Для монтажа кабелей нужно приобретать прочные, качественные трубы или гофру.

Скрытый монтаж новой проводки

Укладка кабеля скрытым способом имеет свои преимущества:

1. Аккуратный внешний вид (проводка незаметна в интерьере).
2. Повышенная пожарная безопасность жилья (при условии, что стены бетонные).
3. Проводка защищена от внешних механических воздействий и ультрафиолета, поэтому срок службы электросети повышен.

Согласно проекту расположения электропроводки, в стенах делают отверстия под кабель. В них размещают подрозетники и распределительную коробку под провода. Чтобы их зафиксировать в отверстиях, используйте раствор из гипса. После этого разместите электрокабель по штробам. Предварительно кабель нужно разрезать на отрезки нужной длины с запасом на соединение жил.

Какие минусы у скрытого способа монтажа электропроводки?

Недостаток монтажа скрытым способом состоит в том, что во время работ по укладке и ремонту нужно разрушать стену. Этот процесс более трудоемкий, чем открытый метод установки. Главное во время работы с кабелем скрытой электропроводки – соблюдать цветовую маркировку проводов.

Затем разместите его внутри стен и потолка, “прихватив” гипсовым раствором (несколькими точками с определенным промежутком).

При монтаже кабеля внутрь стен из гипсокартона, следует выполнять прокладку в пластиковых трубах или гофре.Проверив все соединения скрытой проводки на работоспособность, можно приступать к шпаклевке стен.

Монтаж проводки в кабель-каналах

Кабель-канал представляет собой электротехнический короб, который состоит из П-образного профиля и быстросъемной крышки.

Розетки и выключатели нужно располагать на удобной высоте.

Прокладка проводки открытым способом производится на выровненные стены. Способов крепления кабель-каналов несколько:

• жидкие гвозди (для изделий из пластика);
• саморезы с шагом в пределах 50 см (для деревянных стен);
• дюбель-гвозди (для крепления на бетонных и кирпичных стенах);
• липкая лента (для крепления временного электроснабжения).

Короба нужно резать аккуратно, используя острую ножовку по металлу. Важно при этом крышку оставлять закрытой, чтобы избежать брака. Если резать ножницами по металлу, в местах резки образуются сколы.

Если прокладывается одновременно два типа кабеля, внутреннюю полость коробов нужно разделить на отдельные секции, чтобы исключить их пересечение. В то же время, кабель внутри канала должен располагаться свободно, а крышка закрываться без затруднений.

Для составления схемы монтажных работ понадобится план квартиры, на котором нужно будет отметить места установки розеток, выключателей, осветительных приборов. Начальной точкой схемы является участок размещения распределительного щитка.

• Для создания меньшей вероятности повреждений трассу электропроводки нужно прокладывать строго вертикально и горизонтально вдоль стен.
• Повороты трассы осуществляются только под прямым углом.
• Для снижения риска случайного повреждения кабеля во время ремонта, лучше прокладывать его над полом (в плинтусах) или на расстоянии 20 см от потолка.
• Выключатели по схеме нужно располагать около входа в комнату на высоте 80-150 см.
• На 6 кв.м. площади нужна как минимум одна розетка, в ванной две, на кухне их должно быть еще больше.
• В каждой комнате должна быть распределительная коробка.
• При составлении схемы рекомендуется распланировать расположение бытовой техники и мебели.

Схема электропроводки обязательно должна включать УЗО на 30 мА для защиты от поражения током. УЗО для ванной комнаты на 10 мА устанавливается отдельно.

Штробление стен

Для начала нужно вырезать отверстие под электрощиток. Сделайте болгаркой надрезы по краям будущей ниши, и несколько горизонтальных и вертикальных надрезов посередине. После этого перфоратором нужно выдолбить середину, скорректировав размеры ниши зубилом.

Отверстия под розетки, выключатели и распредкоробки нужно пробурить перфоратором или ударной дрелью с насадкой – коронкой. Диаметр коронки должен быть немного больше, чем монтажные коробки.

По предварительно отмеченным (в соответствии со схемой монтажных работ) линиям нарезаются штробы. Для этого используют штроборез. Штробы должны быть строго вертикальными и горизонтальными. Там, где требуется большая глубина, совместно со штроборезом используйте УШМ. Пылесос поможет избавиться от чрезмерного запыления воздуха во время работы.

После этих действий выбейте перфоратором и зубилом сердцевину штроб, выровняйте их дно. Контролировать размер штроб нужно периодической примеркой отрезком кабеля или гофры.

Для прохода кабеля между комнатами пробейте технологические отверстия в стенах и перекрытиях.

Когда штробление будет закончено, все отверстия и ниши нужно очистить от пыли, обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Подключение приборов учета расхода электроэнергии

В паспортах электросчетчиков производитель указывает схемы подключения. Любой тип электрического счетчика содержит клеммник, на который подводится и снимается электричество, а также внутреннюю схему. При подключении кабелей на клеммник нужно коммутировать фазный и нулевой проводники на их места, соблюдая полярность.

Нижние контакты автоматического выключателя – отходящие. Так же как и на верхних, в левый контакт нужно подключить фазу, а в правый – ноль. Для подключения электросчетчика лучше применять провода такого же сечения, как питающие.

Как подключить проводку к розеткам, выбор высоты для розеток

Выбор оптимального способа подключения розетки к электропроводке зависит от предполагаемой нагрузки на нее:

1. Подключение от другой розетки. В этом случае планируемое подключение не должно превышать допустимую нагрузку, свойственную для первой розетки.
2. Подключение от распределительной коробки. Участок проводки, питающий эту коробку, должен иметь достаточную нагрузочную способность для монтажа новой розетки.
3. Подключение от главного распределительного щитка. Подходит для подключения электроприборов с большой нагрузкой.

В первых двух случаях выбирают кабель сечением 2,5 кв.мм, а в последнем – исходя из нагрузки конкретного электроприбора. Часто сечения 2,5 кв.мм бывает недостаточно.

Какого-либо стандарта, определяющего высоту розеток, не существует. Поэтому выбор высоты их расположения зависит только от комфортного пользования электроприборами.

Например, в спальне высота розеток часто выбирается исходя из эстетических соображений, чтобы не были заметны провода. Поэтому их монтируют на расстоянии 30-40 см от пола.

Для электроприборов, которые часто находятся в режиме ожидания, розетки монтируют на уровне пола – в плинтусах. На кухне для подключения вспомогательной техники выбирают высоту 30 см над столешницей, для основной бытовой техники – 20 см над полом.

Как подключить проводку к люстре

Самый простой метод подключения люстры – когда в потолке и самом светильнике всего по два провода. Соедините их попарно в любой последовательности. Если в светильнике всего одна лампа, питающий нулевой провод подключается к аналогичному проводу внутри распредкоробки. Фазный провод из распределительной коробки подключают к выключателю, а из него – к фазному проводу люстры. Соединять провода нужно винтовыми клеммными зажимами.

Если в светильнике несколько ламп, все нулевые провода в нем соединяются воедино, и подключаются к фазному проводу от выключателя.

Для люстры с двухклавишным выключателем подключение похоже на одноклавишное. Только провода от люстры разделяют на две группы, затем по одному пучку от каждой группы ламп присоединяют к нулевому проводу.

Особенности проводки в разных комнатах

Для разных комнат электропроводка может иметь свои особенности:

Проверка и ввод в эксплуатацию

Перед тем, как начинать отделку помещений после монтажа проводки, нужно проверить ее работоспособность.

Для детекции скрытой проводки понадобится прибор для “прозвонки” – мультиметр. Автомат группы при этом должен быть отключен.

На предмет нарушения изоляции проводов применяют мегаомметр, или проверяют визуально. После этой проверки на наличие короткого замыкания соедините все провода, т.е. нужно замкнуть все выключатели. После этого закоротите три провода – фазу, ноль, землю на одной из розеток. Третий шаг – прозвонка всех выводов розеток и светильников, которая должна показать короткое замыкание (сопротивление 1-2 Ома). Последний этап – испытание проводки под максимально возможной нагрузкой.

Если испытания прошли успешно, можно приступать к вводу электропроводки в эксплуатацию, документально оформляя у соответствующих органов.

Стоимость самостоятельной установки

Рассчитаем примерную стоимость расходов при самостоятельном монтаже электропроводки:

Помимо этих материалов не забудьте учесть стоимость крепежей, клемм, гипсовой штукатурки, подрозетников и некоторых других расходников. Но при этом самостоятельная установка электропроводки будет более выгодной, чем на заказ. Средняя цена на услуги электриков по укладке кабеля составляет 60000-70000 рублей.

Видеоролики о проводке в квартире

Монтаж электропроводки в квартире своими руками:

Технология проведения электропроводки до штукатурки:

Монтаж электропроводки своими руками для неопытного мастера может показаться непосильной задачей. В этом случае лучше не рисковать, а обратиться к профессиональным электрикам. Но если минимальные навыки присутствуют, руководствуясь практическими советами можно провести самостоятельную электрификацию своего жилья, существенно на этом сэкономив.